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Trop d'excellence au dîner About South d'Atlanta Food & Wine Festival

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L'événement du vendredi comprenait un repas de 33 plats préparé par les chefs les plus célèbres de la région

Festival de la gastronomie et du vin d'Atlanta

Seul un événement comme le Atlanta Food & Wine Festival aurait pu organiser le dîner About South de vendredi soir au Atlanta History Center. Le ciel était dégagé, l'air était chaud avec une légère humidité et (Dieu merci) les insectes étaient à distance.

Nous avons effectué une rotation dans les jardins avant, latéraux et arrière de la propriété pour quatre menus différents : cocktails et hors-d'œuvre, fruits de mer, dîner et dessert. Franchement, je pensais que j'avais froid quelque part entre les côtes de porc de l'après-midi et le poulet frit, mais j'ai miraculeusement découvert mes deuxième et troisième estomacs à peu près au moment où on m'a présenté le chef Frank Lee, de Cuisine du sud non-conformiste à Charleston, en Caroline du Sud, un cocktail de crabe de pierre avec des tomates cerises noires de Kurious Farms, des germes de basilic et de l'huile d'olive aux agrumes.

J'ai finalement heurté un mur (peut-être atteint le nirvana ?) au milieu du dîner. Pour être bref, et de la manière la plus spectaculaire qui soit, il y avait tout simplement trop d'excellence à digérer en une telle quantité et en si peu de temps. Je l'ai fait, cependant.

Soyons clairs : presque chaque plat se démarquait à part entière. J'avais pourtant des favoris :

  • Chef Anne Quatrano (de Atlanta's bacchanales) Crevette rouge Brunswick avec émulsion de phytoplancton, lardo mangalitsa et fenouil de la ferme Summerland
  • Chef Mike Lata (de Charleston, S.C.'s FIGUE) soupe de câpres, palourdes et eau de mer avec beurre doux et pommes de terre nouvelles
  • Chef Andrea Reusing’s (de Chapel Hill, N.C.’s Lanterne) poitrine de veau à la moutarde japonaise et graines de moutarde marinées, gratin de légumes printaniers, pommes de terre nouvelles juste creusées, oignons bulbes et champignons
  • Chef Adolfo Garcia’s (de NOLA’s Rio Mar) Croqueta de joue et de queue Two Run Farms, moutarde créole Zatarians et shot d'essence de bœuf
  • Roswell, Géorgie Tarte Troutarte à la soie française

Les vraies racines de la cuisine du Sud

J'ai récemment rencontré le chef Todd Richards de The Shed at Glenwood à Atlanta pour poursuivre notre discussion sur la nourriture du Sud et l'esclavage. (Lire la première partie ici.) Son discours à l'intérieur de la cabane des esclaves au festival Folklife du centre d'histoire d'Atlanta en septembre n'était pas seulement rempli de faits peu connus sur les esclaves et leur nourriture, mais a donné à tous les participants un aperçu des véritables racines de Cuisine du Sud. Et devine quoi? Il ne s'agit pas uniquement de poulet frit et de biscuits chargés de sauce. En fait, la vraie nourriture du Sud n'est ni grasse ni simple. C'est propre, complexe et, surtout, né de l'économie de la survie.

Avec la résurgence de toutes les choses du Sud, notre nourriture est au premier plan. Les restaurants à travers le pays essaient et échouent souvent à présenter une cuisine du Sud vraiment authentique. Ils le garnissent de sauces, de sauces piquantes et font frire tout ce qui n'est pas cloué dans la cuisine. Ensuite, ils le giflent sur une assiette et l'appellent "Southern". Pour le chef Richards, Southern est plus que son image de Cracker Barrel, avec l'esclavage à la racine même de ses débuts. Connaître son histoire, c'est comprendre la cuisine du Sud.

BM : Dites-moi pourquoi vous vous intéressez tant à l'histoire de l'alimentation et comment cela vous inspire pour créer vos plats ?

TR : Ma famille lisait beaucoup et cuisinait beaucoup quand je grandissais. Les deux sont synonymes pour moi. En construisant un élément de menu, vous devez avoir une direction, une compréhension de l'élément que vous préparez. D'où il vient, dans quel type de sol il a poussé. C'est ainsi que les plats commencent à avoir du sens. Prenez le cerf, par exemple. Les cerfs mangent des baies et des glands, ce n'est donc un secret pour personne que la venaison a meilleur goût lorsqu'elle est préparée avec des baies, des noix, etc., car c'est le régime alimentaire de l'animal. Lorsque vous savez comment votre nourriture est cultivée, vous comprenez comment obtenir la plus grande saveur en utilisant les éléments de sa création, les méthodes par lesquelles elle a été préparée à l'origine.

BM : Pourquoi y a-t-il une telle résurgence de la nourriture du Sud, et pourquoi cela se produit-il maintenant ?

TR : Aujourd'hui, les gens sont plus préoccupés que jamais par l'endroit où leur nourriture est cultivée, qu'elle soit cultivée de la bonne manière. Lorsque vous avez un excès d'argent, un excès de nourriture, vous ne vous inquiétez pas nécessairement de ce que vous dépensez. Mais lorsque vous n'avez pas ces choses, ce qui est le cas pour beaucoup de gens maintenant, vous vous inquiétez de la façon dont votre argent est dépensé et qu'il est dépensé pour les bonnes choses. Aussi, je pense que la nourriture du Sud est réconfortante. Il comble les lacunes non seulement économiquement, mais socialement. Dans les moments difficiles, vous comptez sur deux choses : l'église et la nourriture. Et dans le Sud, ces deux choses sont synonymes. Donc, je pense que lorsque vous regardez l'état de notre économie en ce moment et les conflits auxquels nous sommes confrontés, la nourriture du Sud a tout simplement du sens.

BM : Vous pensez donc que le pays revient à des aliments plus simples et plus simples ?

TR : La cuisine du Sud n'est vraiment pas si simple. C'est un conteur américain essentiel avec notre gouvernement et notre musique. Il a une longue histoire. La nourriture du Sud englobe de nombreuses régions, personnes et économie. C'est bon, une nourriture de guérison née des conflits et de la survie. Les esclaves ne créaient pas la cuisine du Sud pour écrire l'histoire, ils cuisinaient pour rester en vie.

BM : Comment les esclaves ont-ils influencé la cuisine du Sud ? Quels étaient les ingrédients typiques avec lesquels ils travaillaient à l'époque?

TR : Vous devez regarder deux choses : ce qui est venu avec les esclaves sur le bateau et avec quoi ils ont dû travailler quand ils sont arrivés en Amérique. Il y avait une forte influence amérindienne dans les débuts de la nourriture du Sud lorsque les esclaves ont commencé à arriver : des cultures comme le maïs et des techniques comme la friture. Ensuite, vous avez des cultures et des techniques venues d'Afrique de l'Ouest avec les esclaves, comme les techniques d'arachide (ou pois goober), de gombo (ou gombo) et de ragoût. Il y a aussi des ingrédients de survie quotidiens comme les pastèques, qui servaient de cantines dans les champs. C'est à 95% d'eau. Les esclaves utilisaient également la croûte comme semelle de leurs chaussures. Ainsi, des ingrédients comme celui-ci qui font maintenant partie de l'Americana et de l'influence amérindienne ont vraiment commencé à façonner la nourriture du Sud très tôt. Mais vous ne pouvez pas ignorer d'autres influences comme celle de l'espagnol et du portugais à travers la Louisiane ou l'influence latine à travers certaines parties du Texas. Les esclaves travaillaient avec ce qui était à leur disposition et adaptaient leur alimentation quotidienne en conséquence.

BM : Donc, grâce à un régime basé sur la survie, les esclaves ont vraiment transformé les aliments du Sud en ce que nous voyons aujourd'hui ?

TR : Ce que les gens ne comprennent pas vraiment à propos de la nourriture du Sud, c'est que tout est basé sur des méthodes de conservation. Comment pouvons-nous conserver les aliments le plus longtemps possible et nous assurer qu'ils peuvent être consommés en toute sécurité ? Les Africains n'ont jamais mangé de bœuf jusqu'à ce qu'il leur soit présenté en Amérique. Le poisson, les légumes, les fruits étaient le régime alimentaire de la plupart des Africains. Saler et faire frire les viandes et les légumes étaient simplement des méthodes de conservation qu'ils avaient apprises des Amérindiens. Ils se sont adaptés pour survivre, tout en transformant sans le savoir le régime alimentaire du Sud avec les ingrédients qu'ils ont apportés d'Afrique. Ils ont découvert qu'ils pouvaient très bien faire pousser ces cultures ici dans le Sud.

BM : Nous savons que les esclaves préparaient ces repas pour eux-mêmes, mais pensez-vous que les esclaves ont commencé à cuisiner en utilisant leurs ingrédients indigènes pour leurs maîtres, ou pensez-vous que cela a commencé à se produire pendant la Reconstruction ?

TR : Oui, ils préparaient définitivement ces repas pour leurs maîtres. Je veux dire, le truc avec la cuisine du Sud, quand ça cuisine, ça sent bon ! Je suis sûr qu'ils ont apporté le meilleur cuisinier à la maison et ont laissé les portions les plus indésirables pour eux-mêmes.

BM : Quelle technique de cuisine du Sud qui survit aujourd'hui peut être attribuée aux esclaves ?

TR : Certainement une cuisine en une seule casserole. Du gombo, du pain de maïs et des galettes étaient préparés dans les champs. Il n'y avait pas de pause déjeuner. Mais, pour moi, la technique la plus essentielle pour sortir de la cuisine esclavagiste est la conservation. La façon dont la nourriture a été conservée est ce qui la rendait si bonne. Mais ils n'y pensaient pas à l'époque. L'économie de la survie était la seule motivation des esclaves. Les méthodes de conservation sont vraiment ce qui a transformé la cuisine du Sud en ce que nous connaissons aujourd'hui.

BM : Comment les méthodes de conservation ont-elles influencé les saveurs ?

TR : Pour moi, les légumes verts racontent l'histoire unique de la nourriture du Sud. Il n'y avait pas de réfrigération, alors les esclaves utilisaient de la viande, principalement du porc, et du sel pour conserver les légumes verts en déposant la viande sur le dessus. Non seulement le porc préservait ce qu'il y avait en dessous, mais il le parfumait aussi. Ils n'ont pas nécessairement mangé la viande une fois les légumes verts terminés. Ils pourraient le réutiliser. La friture était une autre technique. Beaucoup de gens sont choqués d'apprendre que le poulet frit n'est pas né dans le Sud mais en fait scandinave et amérindien. Les animaux d'Afrique de l'Ouest n'étaient pas gras. Il faisait chaud, ils n'avaient pas besoin de graisse pour rester au chaud. La friture était une méthode de conservation adoptée par les esclaves.

J'ai découvert cela quand j'étais à Louisville, dans le Kentucky, à la recherche d'aliments amérindiens. Ils enseignaient la méthode à l'expédition Lewis et Clark. Il était destiné à conserver la viande sous la peau pendant les longs trajets. Ils faisaient frire des lapins, des écureuils, du petit gibier à plumes dans de l'huile d'ours. Les esclaves de certaines régions du Sud ont adopté cette méthode, trouvant la peau du poulet, par exemple, assez savoureuse. Jerky est un autre exemple de conservation transformée en collation savoureuse dans les champs. Vous retirez la viande du fond du jarret, la tranchez très finement et la séchez sur des feuilles de tabac. Ils ont appris cette méthode de conservation des Amérindiens, car aux premiers jours de l'esclavage, les Africains savaient peu de choses sur la conservation de la viande. Les esclaves n'avaient économiquement d'autre choix que d'étirer jusqu'au dernier morceau de nourriture dont ils disposaient. La conservation des aliments est la clé de toute cuisine du Sud. C'est l'ingrédient essentiel.

BM : En vous écoutant parler à Atlanta Food and Wine en mai, vous avez parlé des idées fausses sur la soul food. Quelles sont ces idées fausses ?

TR : La soul food est délicate. C'est une catégorie dans laquelle les chefs afro-américains ne sont pas placés par choix. Ce terme n'a été inventé qu'au début des années 1960 et implique que notre contribution à l'alimentation, et plus particulièrement à la nourriture du Sud, ne s'est produite qu'au cours des 45 dernières années. La plupart des chefs afro-américains n'embrassent pas ce terme. Ce n'est pas toute l'histoire. Si vous me demandez si je mets mon âme dans ma nourriture, oui, je le fais, mais vous pourriez demander à Guy Wong de Miso Izakaya et il vous dirait la même chose. ‘Soul food’ a une longue lignée. La contribution afro-américaine à la cuisine du Sud ne commence pas dans les années soixante, mais est profondément enracinée dans ses débuts.

BM : Pensez-vous que les gens ont commencé à manger des aliments spécifiques dans les années 60, et c'est pourquoi ce terme a été inventé ?

TR : Non, les gens en mangent depuis le début, mais les Afro-Américains n'en ont tout simplement pas eu le mérite jusque-là. Comme maintenant, les années soixante ont été une période mouvementée en Amérique. Les gens cherchaient du réconfort. L'esclavage a également détruit des familles. La seule chose qui restait la même était la table du dîner. Vos compagnons esclaves sont parfois devenus votre famille. Un repas apportait du réconfort aux esclaves, non pas tant comme nourriture, mais en gardant la famille unie.

BM : Que voulez-vous que les gens sachent sur les esclaves et la nourriture du Sud ?

TR : La cuisine du Sud est régionale et ne peut vraiment pas être classée sous un grand parapluie. Les ingrédients clés comme les légumes verts et les méthodes de conservation sont les grands égalisateurs de notre histoire, mais après cela, tout est régional.

Le sud de la Géorgie et de l'Alabama est totalement différent du sud des Appalaches. La friture est plus répandue dans les climats plus froids du Sud que dans le Sud profond. Ils ont plus d'animaux avec de la graisse sur eux alors qu'en Géorgie, par exemple, il fait plus chaud et donc nos animaux indigènes sont plus maigres. Où les esclaves auraient-ils trouvé l'huile pour faire frire les poulets ? Ils n'ont pas pris une bouteille d'huile d'arachide comme nous le faisons maintenant. Ces influences sont entrées en scène beaucoup plus tard. Il existe plus de recettes de pain de maïs en Géorgie et en Alabama qu'en Caroline, où le riz est plus répandu. Dans les Appalaches, les ragoûts sont plus courants. Les esclaves savaient conserver et cuisiner avec ce que la nature avait à offrir. Chaque région avait son propre microclimat et ses propres routes commerciales. La nourriture du Sud est aussi diversifiée que ses habitants.

BM : Croyez-vous que votre ascendance esclave a influencé votre cuisine ? Des recettes familiales spéciales qui ont été transmises?

TR : Je n'ai pas vraiment de recettes familiales écrites, mais je sais comment ma famille a construit les repas. Ma grand-mère et mes arrière-grands-parents étaient des cuisiniers fantastiques. Les repas de famille étaient copieux quand je grandissais. C'était comme des fêtes. Nous avions un barbecue chaque été, préparé par mon père. Tout tournait autour de la nourriture, même les cadeaux que nous nous donnions les uns aux autres. Mais il y avait deux influences méridionales différentes dans la famille. Je ne peux pas vous dire exactement d'où vient chaque côté dans le Sud, mais je peux vous dire la région par la façon dont ils cuisinent. Le côté de ma mère est plus Appalachia/Carolinas/Ohio avec des ragoûts, du riz et de la friture. Alors que le côté de mon père utilise des méthodes de fumage et des vinaigres pour cuisiner, comme dans le centre-sud. Je peux raconter l'histoire de ma famille à travers la nourriture. Donc, essentiellement, mon père a plus de pain de maïs, ma mère a plus de biscuits.

Je n'y ai jamais vraiment pensé avant, mais je viens de découvrir mon arbre généalogique à travers ce que je fais tous les jours : la nourriture. Voici mon arbre généalogique.

Verts du chef Todd Richards’

Bouquet de légumes de saison
Vinaigre de cidre au goût
Viande fumée, comme la dinde
Flocons de piment rouge broyés
Sorgho (facultatif)

Dans une casserole à fond épais, faire mijoter le vinaigre de cidre avec un peu d'eau. Ajouter un peu de viande fumée (le chef Richards préfère la dinde) et continuer à mijoter. Ajoutez des flocons de piment rouge broyés au goût, puis ajoutez des légumes verts de saison (les choux sont bons pour l'automne). Selon l'amertume des verts, terminez-les avec un peu de sorgho. Cuire jusqu'à ce qu'ils soient presque tendres, puis éteindre car ils continueront à cuire.

Le chef Richards préfère préparer ses légumes un jour à l'avance, mais ne les réfrigère que s'il les sert plus de 24 heures plus tard, car le vinaigre est un conservateur. Si réfrigéré, chauffer dans une casserole à fond épais.

Dernière réflexion : « Si vous mettez plus de six ingrédients dans vos légumes verts, vous en faites beaucoup trop. » Le chef Todd Richards

Crédits photo, à partir du haut : Chef Todd Richards avec l'aimable autorisation de Green Olive Media The Shed Tuna Crudo par Chef Todd Richards Chef Todd Richards parlant au Atlanta Folklife Festival par Beth McKibben The Shed’s Braised Collard Greens, Housemade Ding Dong et Hamachi with Onion Rings par le chef Todd Richards.

Beth McKibben est une rédactrice indépendante basée à Atlanta. Elle aime raconter une bonne histoire et faire des excursions d'une journée avec son mari et ses deux enfants. Pour en savoir plus sur Beth, consultez sa biographie complète dans notre section « Contributeurs ».


Southern Comfort : femmes chefs noires et mixologues en vedette à l'Atlanta Food & Wine Fest

Tiffanie Barriere n'a pas manqué un Atlanta Food & Wine Festival depuis le début de la célébration de la cuisine du Sud.

Si elle s'en souvient, Todd Richards et Duane Nutter, deux des principaux chefs du Sud et membres du conseil consultatif de l'AFWF, lui ont suggéré d'assister au festival alors qu'il commençait. Elle était, à l'époque, en train de se forger un nom et une réputation de mixologue.

"Ils ont changé le jeu pour moi", a-t-elle déclaré à NBCBLK sur la terrasse de l'hôtel Loews à Midtown Atlanta. "J'étais juste un nerd qui voulait être quelque chose et les voici, des chefs qui à un moment voulaient être quelque chose comme je voulais être quelque chose, en m'offrant une opportunité."

Sept ans plus tard, l'ambassadrice de la marque Avion Tequila, est l'une des rares femmes mixologues afro-américaines. Oh ouais, et elle s'identifie comme une nerd de cocktail lesbienne.

Être l'une des rares femmes noires à se présenter dans le cadre de la programmation du week-end du festival est, à bien des égards, toujours surréaliste pour elle.

« Pendant ce week-end, je suis une personnalité. Je viens dans cet endroit et je dépense beaucoup d'énergie », a-t-elle déclaré. «Il est facile de se sentir à sa place, étant l'une des rares femmes noires mixologues en général dans l'industrie alimentaire et viticole. Quand j'arrive ici, je suis une personnalité. Mais je me nourris aussi parce que je suis entouré d'autres passionnés de nourriture et de boissons.

AFWF, c'est plus que quatre jours de programmation, de sessions, de dégustations et de fêtes répartis dans Midtown Atlanta début juin.

Le festival offre également l'occasion de mettre en valeur le vaste talent culinaire du sud. Une telle exposition est particulièrement importante pour les chefs noirs et les mixologues qui ne réussissent pas aussi bien que nombre de leurs homologues à percer dans l'industrie. Richards et Nutter ont parlé de cette réalité avec NBCBLK lors du festival de l'année dernière.

Jennifer Booker le sait trop bien. Avec plus de 20 ans d'expérience culinaire, elle vérifie toujours le terrain de jeu culinaire pour voir si quelqu'un lui ressemble, en particulier parmi les principaux joueurs.

"J'ai remarqué qu'au fil des ans, il y a plus de femmes chefs dans la cuisine (mais pas un ratio égal aux hommes chefs), mais j'ai l'impression qu'il y a moins de chefs noirs dans la cuisine", a-t-elle déclaré à NBCBLK. "Je trouve cette disparité particulièrement troublante lorsque la conversation porte sur la cuisine du Sud, une cuisine que les Noirs ont contribué à créer."

La disparité est également très évidente lors de l'AFWF, souligne Booker, qui possède une entreprise de restauration à Atlanta.

"Il s'agit d'une conversation en cours entre moi-même et d'autres chefs de couleur, en particulier des chefs noirs", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle ne suggérait pas que son voyage culinaire soit plus difficile que d'autres chefs de couleur. "Mais je dirai qu'en tant que femme, je ne suis pas accueillie dans la cuisine à bras ouverts et en tant que chef d'origine africaine, mes compétences culinaires sont toujours remises en question."

En ce qui concerne la nourriture, Booker associe sa formation française classique à son engagement pour une cuisine saine, de saison et du sud. En outre, elle milite pour une représentation adéquate des chefs de couleur, en particulier des femmes noires, au sein de l'industrie de la cuisine du Sud.

« Il y a très peu de femmes noires présentées dans ce festival, qui n'a pas changé depuis le début du festival. Je trouve cela déroutant, car je rencontre des femmes chefs noires talentueuses de couleur à chaque événement culinaire auquel j'assiste », a-t-elle déclaré.

"Des festivals comme AFWF m'inspirent à participer afin que les gens qui me ressemblent sachent que les licornes existent", a ajouté Booker. "Qu'est-ce que j'aimerais voir à ce festival sur le thème du Sud et dans l'arène culinaire en général ? Plus de femmes chefs noires du Sud sont mises en valeur pour leur talent et parce que leur héritage culinaire est l'héritage de l'un des premiers aliments d'Amérique.

Deborah VanTrece considère l'AFWF comme l'un des festivals les plus prestigieux auxquels s'impliquer. Assez souvent, elle se retrouve dans des pièces avec des gens qui ne lui ressemblent pas du tout. Sa première participation au festival, cette année, n'a pas fait exception.

"C'est un tout autre niveau de talent", a-t-elle déclaré à NBCBLK. «Pour moi, très peu de chefs afro-américains obtiennent une période de reconnaissance. Lorsque vous ajoutez la partie féminine, cela devient encore moins.

VanTrece s'est fait un nom grâce à Atlanta. Aujourd'hui, beaucoup de gens la connaissent grâce à son restaurant, Twisted Soul Cookhouse and Pours. Cependant, elle est dans l'industrie culinaire depuis des années.

« Vous n'êtes vraiment pas reconnu dans l'industrie tant que vous n'avez pas une vitrine. C’est l’un des faits malheureux de l’industrie », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas la seule femme chef afro-américaine, mais il est difficile pour nous de nous trouver. »

Alors venir au festival cette année et avoir la possibilité de faire partie de la tente de dégustation n'a pas été facile, mais c'était une opportunité passionnante pour elle et son personnel. Il y a eu une série de revers pour le festival et pendant le festival, y compris des éclairs et la fermeture temporaire des tentes. Mais elle était très convaincue qu'elle et son équipe devraient être au festival cette année.

À l'avenir, VanTrece souhaite créer plus d'opportunités pour les jeunes chefs, en particulier ceux de couleur et les femmes. Elle cherche à avoir un impact aux côtés du festival en continuant d'y participer, mais aussi en dehors de celui-ci.

Son idée principale en ce moment est un restaurant éphémère où les jeunes chefs ont la possibilité de développer un menu et de gérer un restaurant pendant une journée - quelque chose qui rappelle presque la guerre des restaurants de Top Chef sans l'aspect compétition.

« Offrir des opportunités à ceux qui n'en auraient pas normalement est quelque chose que je veux faire davantage », a-t-elle déclaré. « Ensuite, les gens peuvent voir de quoi ils sont capables, ce qui ne fait que faire avancer leur carrière. C'est ce que nous devrions tous faire les uns pour les autres.

En tant que femme et barman, Barriere souhaite également créer plus d'opportunités. Elle a une idée en tête qu'elle n'est pas encore prête à partager. Mais elle est catégorique que cela arrivera.

« Les femmes noires ont besoin de plus d'opportunités pour se rendre présentes. Nous sommes déjà un point focal et devons être intrépides », a-t-elle déclaré. « Je veux faire ma part pour nous rendre plus présents. Je veux que cela se produise.


2015 : Une année de poulet chaud. Et bien d'autres bons repas dans le sud.

C'était l'année du poulet, le genre "chaud", l'aliment de base épicé de Nashville qui balaie maintenant la nation. Mais ce fut une bonne année pour beaucoup d'autres choses aussi : Vous vous souvenez de Bonnaroo ? Tous ces bons morceaux, plus le fameux bacon sur bâtonnet d'Allan Benton ! Nous avons demandé à certains de nos rédacteurs de dresser la liste de leurs repas les plus mémorables dans le sud des États-Unis en 2015. Voici leurs choix :

Le “sloppy jai.” (Photo : Chai Pani Decatur/Facebook.)

Chai Pani (Decatur, Géorgie)
Meherwan Irani, je m'incline devant votre détermination à définir la cuisine indienne au-delà du saag paneer et du poulet tikka masala. Je m'incline également devant vos pakoras de chou frisé, qui est un beignet de légumes envoyé par les dieux. Votre restaurant en dehors d'Atlanta, Chai Pani, m'a récompensé avec l'un des repas les plus intéressants que j'ai eu toute l'année. C'était détendu. Les peintures murales bien placées et les photos grand format sur le mur organisées par votre partenaire Mikey Files créent parfaitement l'ambiance. Je savais, en entrant, que je faisais un voyage dans un nouvel endroit. Mais le gros titre est que la cuisine, du chef Daniel Peach, ainsi que d'Irani et d'une cuisine composée de quelques mères indiennes cruciales, est exceptionnelle. Crêpe uttapam, farci de petits pois et carottes au curry avec un Sambar, ainsi qu'un « sloppy jai » à base d'agneau haché parfumé et habillé de chutney vert, de coriandre et de yogourt sucré sont deux points forts parmi tant d'autres. Nous avons bu du lassi à la mangue, puis du bourbon, pour l'arroser. Mon pote, c'est comme ça que tu manges en Inde ? Enregistre-moi. 406 W. Ponce de Leon Ave., Decatur, GA 30030 chaipanidecatur.com
—Matt Rodbard

48 heures à Charleston, Caroline du Sud
Le célèbre cheeseburger de Sean Brock dans son magasin phare de Husk. Menu dégustation saisonnier du chef Brock chez McCrady's. Une gigantesque assiette de charcuterie chez Craig Deihl's Cypress. Un sandwich à la dinde fraîche de la ferme de Butcher & Bee. Des gnocchis moelleux à la ricotta avec du porc bolognais et de la menthe chez Chucktown Fig. Chaque article à lui seul vaut bien un vol pour Charleston, qui est rapide - et à juste titre - reconnu comme l'une des meilleures villes gastronomiques du pays. C'était une combinaison de plusieurs mois de planification, d'un niveau de motivation sans précédent et d'un appétit insatiable qui m'ont permis de faire l'expérience des cinq au cours d'un week-end que je reproduirais rapidement sans hésitation – ou compte tenu de mon tour de taille en expansion rapide.
—George Embiricos

Hot Chicken Crawl (Nashville, Tennessee)
Je suis malsain obsédé par le poulet chaud depuis ma première année à l'université de Nashville. (Lire la suite ici, ici et ici.) Si vous n'avez pas eu le plaisir, le plat original de Nashville se compose d'une poitrine, d'une cuisse et/ou d'une aile de poulet marinés dans du babeurre, panés et en sauce avec une sauce fortement épicée à base de poivre de Cayenne. pâte et poêlé avant d'être servi avec des cornichons sur du pain blanc. Même si sa consommation entraîne souvent un inconfort de tout le corps, vous en avez toujours envie de plus. Et j'en ai envie de plus - à l'excès - lors d'un week-end à mon alma mater, quand j'ai passé une journée entière à affluer d'un joint de poulet chaud à un autre. Mon espoir était de régler le débat de longue date sur lequel hot bird règne en maître à Music City. D'innombrables (je me souviens du nombre exact, mais je ne partage pas) de repas plus tard, je l'ai réduit à un top cinq: Prince's Hot Chicken Shack, Bolton's Spicy Chicken & Fish, Hattie B's Hot Chicken, Pepperfire Hot Chicken et 400 degrés . Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'un seul choix (et d'une perfection toujours croustillante): Hattie B's. Là, je l'ai dit.
—George Embiricos

Le chef Isaac Toups’s “Meatery Board” au Toups’ Meatery à la Nouvelle-Orléans. (Photo: Toups’ Meeatery/Facebook.)

Toups' Meeater (Nouvelle-Orléans, Louisiane)
Pig est également au centre de la scène à Toups’ Meeatery dans le quartier Mid-City de la Nouvelle-Orléans. J'ai fait deux voyages au Big Easy cette année, et Toups était mon premier arrêt de subsistance sur les deux voyages. Ce qui est bien car avec Isaac Toups aux fourneaux et sa charmante épouse Amanda à la tête de la maison, je n'aurais pas pu apprécier autant le voyage gastronomique si j'avais déjà quelque chose dans le ventre. En tant que victime occasionnelle de la goutte, j'ai jeté la prudence au vent et j'ai commandé la planche à manger de Toups lors des deux visites, comme si Isaac et Amanda m'avaient laissé passer. Ce plateau est une corne d'abondance de charcuterie, de légumes marinés, de saucisses fraîches et de boulettes de boudin frites qui éblouira vos sens, tant visuellement que sur la langue. Toups est actuellement candidat sur Excellent chef, et si l'un des défis est centré sur la viande, mon argent est sur lui. 845 N. Carrollton Ave., La Nouvelle-Orléans, LA 70119 toupsmeatery.com
—Chris Chamberlain

Jambon et whisky (Louisville, Kentucky et Palmetto Bluff, Caroline du Sud)
Je sais que ce n'est probablement pas une grande surprise, mais beaucoup des meilleures choses que j'ai mangées cette année sont venues d'un cochon. Eh bien, pas qu'un seul cochon. J'ai découvert une nouvelle combinaison de saveurs préférée lors de deux événements distincts de dégustation de bourbon et de jambon : l'un dans le cadre du Bourbon Classic à Louisville, Kentucky, et le second lors d'un événement organisé par Sean Brock dans le cadre du festival très divertissant Music to Your Mouth à Palmetto Bluff en Caroline du Sud. C'est un accord que vous devriez certainement essayer de reproduire à la maison avec certains de vos whiskies préférés et peut-être un cochon de vente par correspondance de l'un de ces gars.
—Chris Chamberlain

Charleston Grill (Charleston, Caroline du Sud)
Si vous voulez faire l'expérience du service comme il se doit (et c'est dans les meilleurs restaurants internationaux), rendez-vous au Charleston Grill de classe mondiale. Du jazz en direct, une élégance d'antan et une carte des vins riche ne sont que quelques éléments notables. La chef talentueuse Michelle Weaver combine les saveurs orientales et occidentales dans des plats comme le maquereau fumé unagi (anguille) avec de l'ananas compressé et du riz gluant croustillant, tandis que son foie gras poêlé avec une tarte aux pommes fait un dessert de rêve. Le point culminant de ma récente visite a été le GM Mickey Bakst et notre aimable serveur faisant des accords mets-vins « en face », chacun « en concurrence » pour le meilleur accord avec chaque plat. Cette équipe talentueuse et exceptionnelle, dirigée par le spirituel et gracieux Bakst, peut tout faire, divertir, impressionner et vous faire sentir valorisé à chaque versement et cours.
—Virginie Miller

Bananas Foster à l'endroit qui l'a inventé, Brennan’s à la Nouvelle-Orléans. (Photo : Brennan’s/Facebook.)

Brennan's (Nouvelle-Orléans, Louisiane)
Un autre restaurant NOLA qui méritait une visite de retour était Brennan's dans le quartier français. J'y ai mangé plusieurs fois au fil des ans, mais c'était ma première chance de l'essayer car il était devenu le côté Ralph Brennan de la célèbre famille de restaurateurs après des années de négligence. Les changements cosmétiques étaient subtils, mais significatifs, car des pièces autrefois sombres et maussades étaient ouvertes à la lumière, et le son joyeux des résidents de la Nouvelle-Orléans préparant des plans de dîner tout en dégustant des punchs au lait au brunch est revenu dans la salle à manger. Le menu classique français/créole a également été revitalisé par l'injection d'enthousiasme du nouveau chef Slade Rushing. C'est un défi de rafraîchir un menu que des générations de Néo-Orléaniens connaissent par cœur, mais Rushing a accompli la tâche en remettant l'accent sur des ingrédients frais et une exécution précise. Le petit-déjeuner chez Brennan est à nouveau un rituel pertinent pour quiconque visite la ville. 417 Royal St., La Nouvelle-Orléans, LA 70130 brennansneworleans.com
—Chris Chamberlain

Grande nuit à City House (Nashville, Tennessee)
Chaque fois que Mike Lata se rend à Nashville depuis ses restaurants acclamés Fig and the Ordinary à Charleston, je m'assure toujours de verrouiller ma propre réservation avant d'en parler à qui que ce soit. Alors quand il est venu partager la cuisine de City House avec son bon ami Tandy Wilson, j'ai juste gardé ma foutue bouche fermée jusqu'à ce que je sois sûr que ma carte de crédit avait été effacée. Les deux chefs talentueux ont collaboré à un dîner « Big Night » entièrement divertissant où ils ont recréé des plats inspirés du film classique de 1996. Tandis que la musique de Louis Prima jouait en arrière-plan et que le film était projeté sur le grand mur qui s'étendait d'un bout à l'autre de la salle à manger, une salle comble partageait de copieux verres de vin et des assiettes familiales de plats italiens émouvants. Le point culminant a été le dévoilement du timpano décadent, une sorte de "turducken" du monde des nouilles avec des œufs durs, des viandes et des penne al dente cuits à l'intérieur d'une énorme feuille de pâtes. Mangia ! 1222 4th Ave. N., Nashville, TN 37208 615-736-5838 cityhousenashville.com
—Chris Chamberlain

Chef-d'œuvre (Duluth, Géorgie)
Lors de l'Atlanta Food & Wine Festival du printemps dernier, alors que d'autres participants fréquentaient les restaurants les plus célèbres de la ville pour le dîner après la réception d'ouverture, j'ai eu la chance de me disputer une invitation à dîner avec un groupe de chefs méridionaux bien connus, dont Alon Shaya. , John Currence, Kelly English et Vishwesh Bhatt. Nous avons remonté la Buford Highway pendant une demi-heure jusqu'à un centre commercial indescriptible qui abritait par hasard Masterpiece, un restaurant chinois du Sichuan recommandé par Christiane Lauderbach. Le nom du restaurant n'est pas une hyperbole, car nous avons commandé tout le menu et un plat incroyable après plat est sorti de la cuisine de Liu Ri et a été acclamé par tous. Le groupe a dégusté de délicates boulettes et du poisson bouilli avec de la cendre piquante accompagnés de caisses de bière bon marché et de bouteilles de plonk que nous avions apportées avec nous. Lorsque certains chefs ont commencé à mettre la cuisine au défi d'envoyer des plats encore plus épicés, j'ai finalement dû agiter la serviette blanche. 3940 Buford Hwy., Duluth, GA 30096
—Chris Chamberlain


Le pop-up itinérant de Samantha Fore attire les Américains sur la nourriture sri lankaise

When Samantha Fore told me she would pick me up in a silver Honda, I thought I knew what to expect: a comfortable four-door sedan with safety ratings so high that it’s beloved by South Asians across America. Instead, a pickup truck appears curbside at the Bluegrass Airport in Lexington, Kentucky. Sure, it is silver, and it is a Honda, but it’s also a full-blown pickup truck. The kind you see wobbling over rough terrain in television commercials, driven by burly men. Fore, noticing the surprise on my face, shrugs her shoulders and starts laughing. “I am a Southern girl at heart, what can I say?”

Fore, 36, is the chef and force behind the popular pop-up Tuk Tuk Sri Lankan Bites. She is based in Kentucky but travels around the country putting on dinners that showcase her upbringing as a child of both the American South and Sri Lankan immigrants. As an adult, certain terms slip out in Sinhalese first, English second, but get her excited and the thicker the gentle Southern drawl that punctuates her sentences becomes. Duke’s mayonnaise and Crystal hot sauce are just as at home in her cupboard as spices like turmeric, cinnamon, pandan leaf, and cardamom.

Sam Fore, in her home kitchen.

These two identities are the basis for Fore’s pop-up concept, which serves a Sri Lankan menu cooked through a Southern lens. Curried deviled eggs, tomato pie made with a turmeric-spiked crust and tamarind onions, curry meatball sandwiches on Hawaiian rolls topped with onion chutney and coconut gravy are all staples of her menu. Her fried chicken comes with a buttermilk brine but also curry leaf salt. Shrimp spiced with turmeric and goraka (a sour fruit) powder are piled high on a base of coconut-milk-simmered grits for her riff on the classic combo.

“If you think about the traditions of Southern cooking and the Southern table, they are very similar to Sri Lankan culture and the Sri Lankan table,” she says of the combination. “Southern cooking is meant for large groups of people. Same with Sri Lankan food. These aren’t just meant for one person.” Fore is also quick to point out that there isn’t just a cultural overlap, but shared ingredients and cooking techniques as well. “Okra was one of my favorite vegetables growing up,” she says. “Whether that was okra curry or Southern fried okra.” Beets and sorghum are common in both pantries too. She even mixes the stark white batter for appam, a fermented rice and coconut milk crepe, with the same technique that she uses to bring together pancake batter.

“Most people here aren’t familiar with Sri Lankan food, and I want to change that,” Fore says. “What people really want from a culinary point of view is a common ground. So if I can relate my food to where I grew up, it’s easier for people to accept. You have to give them a gateway.” For Fore, her mission will be accomplished the day that sambol is as common as salsa.

You would never guess that Fore has zero professional culinary training, given the confidence and tranquility with which she cooks. I’ve been sitting at the kitchen counter in the home she shares with her husband, Chris, and their brigade of pets (three dogs and two cats) for 30 minutes watching her calmly start on a fragrant pineapple curry—only the second of a long list of dishes she’ll be serving in just two hours. The rest of the menu is no less ambitious: Appam, which she will make to order a jackfruit dish known as polos chicken curry a couple of sambols and the same tomato pie that often shows up at her pop-up. She is also debating making ice cream, but luckily a dinner guest has offered to bring dessert.

Dinner parties like this one, and the brunches she hosted too, are the foundation of her pop-up concept. When Fore moved back to Lexington from Boston in 2012, she whipped up epic monthly Sri Lankan spreads “as a way to make friends,” she admits with a laugh.

Her mother FaceTimes in, scolding her for starting so late and reminding her to put salt in the appam batter. Fore rolls her eyes and hangs up, returning to her kitchen, which one could generously describe as “chaotic.” Fore is in the middle of packing up their current house before they move into a bigger space with her dream kitchen (in which she hopes to shoot Sri Lankan cooking videos), and shouts for Chris, asking him if he knows where the lid to the food processor is. Could it be in the garage? Or maybe they accidentally put it in storage. He eventually finds it in a corner cabinet. Fore has prepped nothing the day before, including the appam batter, which needs time to ferment. She throws the chicken she just diced into a crowded pan, even though she knows she “isn’t supposed to do that.” “It just keeps the meat moist,” she says with a sheepish grin.

Her methods would probably give any classically trained chef an aneurysm, but Fore’s lack of formal training is actually a boon. It has allowed her to become a fearless cook, unafraid of bending tradition and unencumbered by stiff French culinary guidelines. “She doesn’t have any preconceived notions of what food is supposed to look like,” says chef Meherwan Irani. Irani, who owns restaurants in Asheville (Buxton Hall, Chai Pani) and Atlanta (Botiwalla) is a member, alongside Fore, of Brown in the South, a roving dinner series that brings together South Asian chefs cooking in the southeastern United States. “She cooks without those restrictions. Her cooking is honest and homely—not in a bad sense. She has elevated that to something I think a lot of food is going to move towards.”

Fore’s entry into the culinary world is atypical to say the least. She spent her college years in Boston, eventually getting a Masters of the Arts in Management from Harvard University Extension School. She graduated in 2010 at the height of the recession, making it practically impossible to get a job.

One day she came across an article in the Boston Globe about how much chefs Jamie Bissonnette and Ken Oringer hated the website for their restaurant, Coppa. Though she had no experience building a website before, Fore and Chris (a web engineer and developer) won the bid to redo their site, which launched the couple’s restaurant website building business—something they still do for a handful of clients today.

It was during this time that she realized that, while she had taught herself to cook everything from French to Italian food post-college, she didn’t know how to cook the Sri Lankan dishes her mother made for her growing up, the dishes she really craved. So she decided to follow her mother around with a camera phone to capture her recipes, eventually writing them down for herself. Fore started to bat around the idea of opening a short eats place serving Sri Lankan drinking snacks, but it was far too expensive of an endeavor in Boston.

Whipping up some sautéd greens

Fore and Chris relocated to Kentucky and continued with their website business, while Fore threw regular dinner parties and brunches. But their routine came to a pause when Chris was diagnosed with stage 3 colorectal cancer. “I stopped cooking for other people and started cooking for him more—curries packed with turmeric and other spices—because I really believe in the combination of Western and Eastern medicine,” she says quietly. It’s the rare moment where her energy feels depleted, as if her blood is actually made of plasma and platelets and not Red Bull. “I could have been a widow at 31.”

In the spring of 2016, friends who owned a bar in Lexington but struggled to get a food truck to partner with them, approached Fore and asked if she could cook at the bar for an upcoming event, now that Chris was in full remission. She calculated the costs to purchase the three-sided tent and the ingredients she needed, and threw her first Tuk Tuk Sri Lankan Bites pop-up for a mere $572. She managed to make $750 that night, serving an affordable menu of Sri Lanka-meets-the-South bowls and snacks. (Dishes are rarely over $10 at her concept.) “I was like, Okay, this must be a one time thing,” she recalls. “But then I did it again, and I made over $700 again.” Soon after, she got a call from chef Edward Lee (on the recommendation of Jamie Bissonette) who invited her to come up to Louisville and do a pop-up at his restaurant 610 Magnolia. From there, Tuk Tuk Sri Lankan Bites took off.

Fore has since cooked everywhere from the Atlanta Food & Wine Festival to a takeover event at Chinese-American restaurant Mei Mei in Boston. She can now count everyone from food writer and editor John T. Edge to Padma Lakshmi as fans. Fore is also a regular fixture at the aforementioned popular Brown in the South dinners, which she says is integral to her success. “I found a family,” Fore says. “They are people who get my experiences.” The dinner series has also allowed her to cook in places like Nashville, Raleigh, and Asheville, adding to her list of American cities getting access to Sri Lankan cuisine. Though for Fore, this is just the tip of the iceberg: She hopes to bring her pop-up to every corner of the country.

Fore’s Lexington home is never empty, nor quiet. The door is open to the entire city, it seems, as if she were its culinary mayor. As she starts cooking the appam, her guests start to filter in: a local chef, a tattoo artist, a bartender, members of the tourism board. Also among them is fellow Lexington resident and popular cookbook author Stella Parks. “Sam knows everyone,” she says with a laugh. Parks first met Fore through one of her famed dinner parties, which was also the first time she’d tried Sri Lankan food. “I had one bite and couldn’t believe how delicious the flavors were,” Parks said. In fact, for everyone attending, Fore’s cooking was their introduction to Sri Lankan cooking.


Too Much Excellence at Atlanta Food & Wine Festival’s About South Dinner - Recipes

On behalf of the Aria team, we would like to thank you for your generosity and continued support over the last two months. Because of you, our team has been able to stay safe. We have worked hard to evolve and are so appreciative that we could nourish your families with our curbside offerings. After much thought and consideration, we have made the decision to reopen our dining room for service.

At Aria, we have always followed strict sanitation guidelines set by the local, state and federal governments and will continue to do so. The health of our guests and team is of the utmost importance. For our reopening, we are implementing additional safety precautions recommended by the governments, as well as the CDC, designed to prevent the spread of COVID-19. Some of those updates include:

    - Modifying our dining room layout and placing tables at least six feet apart.
    - Providing and requiring masks and gloves be worn by all employees within Aria.
    - Designating specific staff members for routine sanitation during service hours.
    - Regularly disinfecting high-traffic areas and sanitizing tables after each guest departs.
    - Continue having a ServSafe-certified chef oversee the handling and preparation of food products.
    - Continue providing single use, disposable menus.
    - Ensuring all check presenters and pens are sanitized after every use.
    - Temperature screening all employees before each shift.
    - Continuing to offer contactless curbside service for to-go orders.

You can trust that we are staying in contact with our local government officials and will apply additional measures if needed as we learn more. If you have any questions, please feel free to reach out to us at 404.233.7673.

Aria is 20 years strong and we are hoping for many more. We look forward to serving you safely!


Too Much Excellence at Atlanta Food & Wine Festival’s About South Dinner - Recipes

Exploring the Southern Hemisphere

Wine & Food Pairing (serve a heavy appetizer with each wine)

Vintage wines that match the anniversary or birthday theme

2. Maybe your friends don't care much about wine? Offer them a whiskey tasting instead, sampling important Scotches, Bourbons, and Tennessee whiskey, among others. (We do offer whiskey experts for tasting events.)

3. Consider making the event more mysterious (and perhaps competitive) with a blind-tasting format. Simply place each wine bottle into a numbered paper bag, and allow guests to try to determine which wine is which, based on past experience or textbook clues as to what each wine should taste like.

4. Bring in a sommelier, wine educator or keynote speaker to leads the tasting, teach guests how to blind-taste, or run a wine blending competition, to make your event part social, part educational–and totally memorable.

5. Choose between a casual walk-around approach with tasting stations, or a more focused sit-down dinner event with choreographed presentations, course-by-course.

6. If you are reluctant to host the event in your house, consider using a restaurant. With many, you can simply buy dinner from them and they will give you a private room and corkage (for any outside wines) at a reasonable cost.

7. If you decide to have guests bring a bottle of wine each, provide clear guidelines as to the type of wine (grape and region combination) and price level, to avoid any bad surprises. (In our experience, this is not the best format to choose.)

C. Food Pairing Considerations

1. The theme of the event and of the wines should correspond with (or at least not diverge too much from) the type of food you are preparing. Many wines are meant to be enjoyed with food (i.e., most French and Italian wines) and are best paired with the cuisine of their place of origin.

2. Paired cheese, charcuterie, honey and chocolate tastings often complement the wine selections well. If you have access to an outdoor space, a guided cigar tasting (perhaps with live cigar rollers) can also be exciting. We offer experts in these and other delicacies, including olive oil, balsamic vinegar, tea, jam, coffee and more.

D. Recommended Wine Budget

1. Plan to spend between $20 and $90 per guest for quality wines.

2. Our typical recommendation for an impressive tasting is $50 per guest.

E. Logistics and Set-up

1. Chill the white wines (ideally on ice) before and throughout the event.

2. Place pouring buckets throughout the venue, so guests can dispose of unwanted wine. (This is especially important if a lot of wine is available!)

3. Special pens can be purchased at most wine stores, to temporarily write guests' names on glasses, or to number bottles with labels covered for a blind tasting.

4. Avoid using glassware close to a pool by keeping guests away from the area. Or, if the theme is Summer or outdoor-focused, consider using plastic glassware.

5. Be careful that your guests do not drink too much, or drink and drive. Small tasting pours can help, as can encouraging the use of pouring buckets, providing plenty of water, and winding down the tasting component well before the gathering ends.

F. Complete Supply Checklist

Location and space suitable for event

Tables and chairs (for seated events)

Tasting stations (a 6-10 foot table per station, for reception-style events)

High-top tables or other furniture, in case of reception-style event

Table covers, and other decoration

Wines or spirits for the tasting

Wine glasses (2 per person for seated events, 1 for reception-style events)

Ice buckets or cooling crate

Ice (often needed for white wine, beer, and whiskey tastings)

Paper and pens (for attendees to take notes)

Mini-plates and forks, as well as display platters for food/pairing items


48 Hours in Asheville: Where to Eat and Drink

You&rsquoll crave way more time in the Paris of the South, but this is a solid start.

Asheville, nestled in western North Carolina’s picturesque Blue Ridge Mountains, is a city that has it all. Coined the “Paris of the South,” the vibrant hotspot is a melting pot of art, culture, architecture, spectacular beer and a food scene that rivals any city in the country. Plus, let’s not forget about George Washington Vanderbilt’s jaw-dropping Biltmore Estate, a 19th-century chateau-style home that feels as if it were spit straight out of Bordeaux.

While you could spend weeks perusing Asheville, we suggest hightailing it for a quick weekend jaunt to explore its bustling food scene. With chefs like Brian Canipelli, Katie Button and John Fleer constantly pushing the envelope𠅊long with many other talented chefs, brew masters and tastemakers in the area—there’s something in the city for every palate.

What next? Simply pack your bags, board the plane and leave the rest to us. Here, a 48-hour eating and drinking guide that won’t steer you wrong however, some serious gym time will be required upon your return home.

The Asheville Regional Airport is thankfully small, so grab your luggage and buzz right through to head to the first stop: Sierra Nevada (100 Sierra Nevada Way), the 𠇋iltmore of breweries,” for lunch. Mix up an eclectic flight of Basil Mint IPA, Ovila Abbey White, Hop and Sour, Otra Vez and Kellerweis while sinking your teeth into gourmet Joyce Farms chicken wings with soy glaze and heavenly duck fat fries.

It would be wise to check into Chestnut Street Inn (176 E Chestnut St.), part of Asheville’s touted Asheville Bed & Breakfast Association, for the sole purpose of meeting owners Emilie and Arturo, who met in New York City they&aposre sommeliers and food fanatics at heart. The duo offer a self-guided beer crawl based on personal favorite breweries, local beer on tap at guests&apos disposal, a rotating weekly port wine in a charming crystal decanter and Emilie’s ridiculously amazing cookies and pastries available as a pick-me-up snack throughout the day. (Note: her potato chip shortbread cookies are worth every calorie consumed.)

The afternoon is young, and it’s time for a cocktail or two at Capella on 9, Asheville’s most scenic and spacious new rooftop bar and restaurant. A signature gin and tonic or a Noble Clara (noble cider and soda water) are best paired with marinated olives, a mix board of imported and local charcuterie and cheeses and the most spicy, alluring mustard from Lusty Monk Mustard. From there, mosey down the street to French Broad Chocolates for some bean-to-bar action before dinner. A Mexican-style Oaxaca drinking chocolate and the chocolate bar library will keep you occupied for a while, just don’t leave without a souvenir of award-winning lemongrass and ginger truffles.

For dinner, choose between Rhubarb (7 Southwest Pack Square), helmed by chef John Fleer, who arguably put Blackberry Farms on the culinary map, or Brian Canipelli’s Cucina 24 (24 Wall Street.) Quite frankly, this is the toughest decision you’ll make during this trip. At Rhubarb, sit at the chef’s bar, imbibe a notable farmhouse ale and order the can’t-live-without burrata to start. Next, we suggest "the house cure," an Instagram-worthy spread of head cheese, smoked trout rilette, country pâté and tempting accoutrements the salad of local lettuces with a crushed blueberry-banyuls vinaigrette Mongolian barbecued lamb ribs with collard green kimchi foraged mushroom and bean cassoulet and the rhubarb-glazed duck confit. You&aposll be too full to manage dessert, but not to worry, the restaurant displays to-go desserts on a table by the door on the way out. Fingers crossed for a croixette, a croissant-meets-baguette hybrid that’s all the rage in town. At Cucinca 24, you will also want to sit at the chef’s bar. There are two menus𠅊 traditional Italian-style menu (the 𠇌lassics”) and a tasting menu for more adventurous eaters (“what we’re cooking.”) Opt for the latter, which promises odd greens artfully displayed on a plate alongside the best white anchovy dip of your life, intriguing made-to-order pasta creations, stracciatella with veggies, roasted amberjack and much more.

A good night’s sleep followed by a two-course breakfast at Chestnut Street Inn is the best way to start this aggressive eating and drinking day. Think housemade granola and yogurt and breakfast enchiladas crafted with locally made tortillas and Arturo’s mother’s secret green salsa from Puebla, Mexico.

You’re in Asheville, the most hyped beer city in the South, so it’s only natural to spend a portion of the day hitting some of the best breweries around. Start in the South Slope district, aka the 𠇋rewery district,” so you can hit several breweries at once. Burial Beer Co. (40 Collier Ave.), Wicked Weed’s Funkatorium (147 Coxe Ave.) for sour beer enthusiasts and Twin Leaf Brewery (144 Coxe Ave.) come highly recommended, though there are many others to explore depending on your liking.

If time allows and the day is right𠅊s in only open Friday and Saturday from 1 to 6 p.m.— Zebulon Artisan Ales (8 Merchants Alley), just outside of the city in Weaverville, is one of the most interesting breweries in the country. Brewer Mike Karnowski’s focus is Belgian farmhouse-style beers and historical, forgotten beers such as an October Beer from 1750 and a Polish Grodziskie from the 1400s, sipping just as they would have in the past.

Naturally, after a day of drinking beer, it’s time for more grub . and cocktails. Katie Button’s Cúrate (13 Biltmore Ave), with the adjoining Vermouth Bar, is a perfect pre-dinner spot. "We wanted to do what we do, but better,” says Button, of the new space featuring a tap wall of vermouth, sherry, red sangria and cider, as well as a Jamoneria station. For a proper vermouth experience, Button suggests ordering exactly this: the gilda (anchovy, olive and piparra) to start, pan de cristal con tomate (tomato bread that will forever linger in your imagination), a selection of cured Spanish ham that will melt in your mouth and cockles with Bonilla à la Vista potato chips from Spain and obviously a vermouth beverage.


7. Boccalupo

Bruce Logue is a new breed of pasta royalty. Instead of confining himself to narrow traditions, he creates cult favorites: black spaghetti with red shrimp, hot Calabrian sausage, and scallions 20-yolk tagliatelle with mushrooms and kale kimchi and pan-fried white lasagna with creme fraiche and jalapeño pesto. BoccaLupo’s appetizers are creative and smart (think octopus and mortadella spiedino or wild calamari in brodetto), its scene intimate yet lively (tucked away in a calm corner of an otherwise oversaturated Inman Park), and its beverage program as accomplished as everything Logue sets his mind to. Head for the covered patio or the minuscule bar, both among the best spots in the city for conversation.

Pitmaster/proprietor Bryan Furman

Photograph by Andrew Thomas Lee


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From the Author

About the Author

Cynthia Graubart is the author of 11 cookbooks where shares her passion for helping families spend more time at the dinner table together. She has appeared on Fox & Friends, Hallmark's Home & Family, NY1, syndicated Daytime TV Show, and frequently appears on local morning shows.

Cynthia most recently authored Sunday Suppers for Southern Living (2017) and will debut two new titles, Blueberry Love, et Strawberry Love, in Spring 2021. She and Nathalie Dupree wrote the best-selling (and James Beard Foundation Award of Excellence-winning) Mastering the Art of Southern Cooking. Cynthia received a M.F.K. Fisher Food Writing Award for the introduction to Chicken: A Savor the South Cookbook.

Her work has appeared in the New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Atlanta Journal Constitution, SeriousEats.com, Better Homes & Gardens, Southern Living, and Taste of the South, among many others.

Named a Georgia Grown Executive Chef for 2017 she joined her fellow appointees to cook at the James Beard House in June 2017. She co-led an all-female team of chefs in October 2019, also at the James Beard House, in celebration of Nathalie Dupree's 80th Birthday.

Cynthia is a member of Les Dames d'Escoffier, a professional culinary organization with the mission to help foster the education of women in the culinary arts and related fields. She is a member of the Broadcast Committee for the James Beard Awards and is currently at work on two books in a new series cookbook series for Storey Publishers, a division of Workman.


Voir la vidéo: A TASTE OF THE SOUTH at Atlantas Food and Wine Festival. Tripping With My Bff


Commentaires:

  1. Xavian

    Je suis désolé, il ne m'approche pas. Il existe d'autres variantes ?

  2. Durr

    Soyez juste ça))

  3. Abayomi

    Je trouve que vous n'avez pas raison. Nous en discuterons. Écrivez dans PM.

  4. Tadleigh

    complexe non-sens



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